チェーン鳴りの修理

シマノ105スポロケットと、KMCチェーンでの鳴りが発生したので修理を行いました。

症状

1．リア7段目に入れたときのみチェーン鳴りが発生する

2．コツンコツン、コトンコトンという感じの音で足に伝わってくる

3．フロントアウター/インナー共に発生する

4．クランク一回転につき複数回

5．新車当時から発生

6．リアスポロケを組み直す度に、重症化したり軽症化したりする

7．チェーン交換しても改善はする物の根本解決にならず(シマノ→KMC)

8．スペーサーを交換しても大差なし

乗った感じはこのような症状です。

整備台に載せて検証してみます。

ディレーラーの要因を排除するために、クランクを逆回しにして確かめてみると、走っている時よりも顕著にチェーン鳴りが確認できました。

アウター/7段の時のみ。クランク一回転につき、3回のチェーン鳴り。

フロント53/リア17なので、53÷17ほぼ3。と言うことでスポロケットに問題があることが明白に。

更に細かく観察すると、

チェーンは赤矢印方向に回転させています。

青矢印部分の白のペイントでマーキングした、6段目のギヤーの歯先に、7段目に掛けているチェーンのアウタープレートが乗っています。

チェーン鳴りの原因は、この6段目の白マーキングした歯と、現在チェーンの掛かっている7段目の歯のクリアランスが不足している事。と断定して間違えありません。

スポロケットを分解して、目を皿のようにして観察すること30分。

なんとなく、6段目のスポロケットの裏側(ハブ側)の仕上げが今一のような、、、

面の出ているオイルストーンでさらってみると、、

写真では解りづらいですが、赤丸囲み部分に微妙にアタリの強い部分が浮かび出てきました。

青矢印部分にうっすらと点いている筋は、スペーサー外周の跡です。

特にアタリの強かった、右赤丸の近くではスペーサー外周の跡が、他の部分より僅かに薄く途切れ掛かっています。

赤丸囲み位置は、白でペイントをした歯の180度位置。裏側とほぼ一致します。

この部分を平坦になるまで研磨して様子を見てみます。

組み上げてから、再度メンテスタンド上でクランクを逆回転して観察します。

白マーキングの刃先での、チェーンの乗り上げがなくなったようです。

実走で確認が必要ですが、修理成功のようです。

極端な図ですが、このように部分的にスポロケット歯先のクリアランスが不足していたことが原因のようです。

今回の修理は相当無理矢理感のある修理なので、参考になるかどうかは疑問です。

普通であれば、スポロケット交換が修理の王道と思います。

スポロケットを交換したら直った。拠ってスポロケットが悪かった。

めでたく修理完了。

とするのは個人的に“？”です。

その部品のどこに不良があるのか？を追求して自分自身のスキルアップのためにフィードバックするのが、正しい自前メンテナンスの姿と思っています。

今後問題のスポロケットを交換する事になって、

「なーんだ、結局換えて最終修理完了じゃねーの」

という結果になってもそれはそれでいいと思っています。

にしても、、、

このような問題が発生する根本的な原因は「リアの必要以上の多段化」と思います。

未だに35年ほど前のロードも所有していますが、リアスポロケはサンツアーのウルトラ6。普段使いにはほぼほぼOKです。

時代の流れでリア11速を使っていますが、このような問題以外にも

・チェーンの短寿命

・リアホイールの極端なおちょこ組→ホイールの剛性低下

・不細工な130mm幅広リアビュー

・コンポの混用不可

等々、、、

結局メーカーの新商品投入＆買換需要による販拡に振り回されているような気がしてなりません。(自分も振り回されている内の一人)

「勝ち」に「価値」のあるレースの現場では、当然の進化と思いますが、

工作精度に十分なコストを回す事ができない量販部品にまで、上位グレードの思想を投入するのは少々疑問が残ります。

メーカーとしては、

「莫大な予算をレースに投入して、"その技術を"一般ユーザーの手の届く商品ラインナップにフィードバックしました。」

とのスタンスですが、そろそろレースの現場と、ホビーサイクリストの隔たりが大きくなりすぎたような気がします。

コストの問題でレースからフィードバックできるのは「技術」ではなく「テイスト」止まりではないかと思います。

そして、コスト制約の尻ふきをさせられるのは、現場の整備担当者。

ちょっと悲しいです、、、

というか、

メンテ好きとしては、ちょっと楽しいです。

ヘッドの調子を良くする(かもしれない)方法

ヘッド小物、スムースに回転していますか?
ステムの修正で解決する可能性があります。

ガタが出なくなる程度に締め付けると、回転が渋くなる。
分解グリスアップしても今一、、
新車なのにこのヘッド小物ハズレ?
色々悩んだ末に、ヘッド小物の傾きが気になったので、、、一番に疑ったのが、ヘッドチューブの平行度。しかし器材の関係もあり個人で解決は無理。
ステムに疑いの目を向けてみました。結果としては、これが正解。

写真で見ると、余り問題はなさそうですが、現物を見るとステムの端は結構波打っています。

ヤスリで削って面を修正していきます。
素人の持っている器材では、これくらいしか方法はありませんが
「器材のハンディは知恵と根性で補う」
のDIY精神で乗り切ります。

少し削ると高いところと低いところがハッキリと見えてきます。
フォークコラムを削らないように注意しながら、大胆に削っていきます。

スタファンナットで固定している場合は、新車の時は、フォークコラムも直角が出ていないこともあります。

この場合は、コラムとステムの固定角を120°ずつずらしながら、両方を平らに仕上げていきます。

片面が修正できたら、反対側も同様に面の修正をします。


ステムの面の修正が完了したら、トップキャップボルトを締めてヘッドのガタ調整を行います。

ステムの面を修正して、どれ位の効果があるかについて、検証してみました。

メーター式トルクレンチを使用して、ガタが無くなるトップキャップボルトの締め付けトルクを測定したところ、
・ステム修正前　1.8～2.2
・ステム修正後　0.9～1.2
手の感覚でも明らかに軽いトルクで、ガタが取れるようになりました。

但し、実際に運用するにあたって、ガタが取れたギリギリの締め付けトルクでは、2週間程度でガタが発生します。
整備中にガタが取れても、実際の運用上は、トップキャップボルトのある程度の締め付けトルクは必要となります。
実走行でどの位のアドバンテージが得られるかは不明ですが、数値的には相当の向上が見られるので、気分的なアドバンテージは、100%UPと言うところでしょうか?

気持ち良く走れるのであれば、細々と手を入れてみるのもありかと思います。

ドラマ

最近のドラマで「新しい大様」を楽しみに見ています。

「あぁ、自分が漫然と思っていたことは、これなんだな。」と各所で思わしてくれます。

「受け売り」

一般的には「それどうせ誰かの受け売りちゃうのん?」と馬鹿にされる対象ですが、

「受け売りを否定すれば、今の学校教育の全てを否定することになるのでは?」

極端に言えば、ノーベル賞を受賞される新しい研究発表以外は、全て誰かの受け売り。

これとて、誰かからの膨大な「受け売り」の上に成り立っている氷山の一角。

と思えてしまいます。

これまで受けた教育の中で"これは"と思ったのは、

授業中の板書で、敢えて間違った記載をする先生です。

その部分がテストに出題されて、

　空欄　　　　±0点

　板書のまま回答　　－○点

　自分で気付いて訂正して回答　　＋○点

学年始まりで説明されました。

授業中も、テスト前も気が抜けませんでした。

よっぽど根性の悪い先生だったとも言えますが、「勉強するとは何か」「習うとは」「学習するとは」「研究とは」「生き方とは」・・・

様々な問題提起をしていただきました。

当時は、めんどくせー、、と思っていましたが、

年を重ねる毎に、色々な場面で経験を重ねる毎に、身近な問題として、考えられるようになってきました。

この方法は、受験勉強にとっては、最もやってはいけない邪魔になる、排除すべき方法であると思いますが、社会に出てからは、一転して大変重要な勉強方法ではないかと思います。

あくまでも「勉強方法」であって、「生き方」では無いと思いますが、、

人生死ぬまで勉強。

生活、仕事、人間関係。全てに於いて「受け売り」と「自分で検証」の比率を考えていくことになると思います。

夜間走行を安全に～自作編

自作続きですが、、、
最近寒くて、自転車に乗れないので部屋に引き籠もって、工作に明け暮れています。

昔懐かしのトモダのヤジロベエ。
古くからの自転車乗りの方には、人気絶大の(?)知る人ぞ知る一品。
足下から遠くまで地面を舐めるように照らしてくれる、夜間走行にとってなくてはならない必需品です。低い位置からの照射となるため路面の突起が浮き出すように細かな道路のうねりも非常にハッキリと見て取ることができます。

当時と比べものにならないくらい性能の良いLEDライトをヤジロベエ装着すれば鬼に金棒です。
しかし、当時のヤジロベエは単二電池三本使いの探索ライトを装着することを前提としていたので、現在のライトは全長が短く装着することができません。
現在のフロントエンドには前輪脱落防止用の爪があるためこの部分も問題となります。

でもヤジロベエの照射パターンを使いたい!!

と言うことで、このヤジロベエに敬意を払いライトホルダーを自作します。
【材料】
・2.0mm厚ステンレス板
・M10ステンレスワッシャー
・24.5mmシートポスト用シートクランプ
・JBオートウェルド

最初2.0mm厚のアルミ板で製作しましたが、振動で簡単に折れてしまいました。加工に難がありますが、ステンレス素材はマストです。
最近流行の1850リチューム電池を使ったLEDライトを固定するには保持用薄ゴム板を挟んで24.5mmシートポスト用クランプ(シートチューブパイプ径28.4mm)がジャストフィットです。数種類のライト用にステーを自作しましたが、寸法的には、殆ど同一サイズです。　

【製作】
M10ワッシャーの内径を、クイックシャフトのタケノコスプリングの外径に合わせて拡大します。

2.0mm厚ステンレス板を適当な形に切り出します。
クイック軸部分にφ4。クランプ固定用にφ6穴を開けます。

ワッシャーと部品を接着します。挟み込む力しか掛からないので、必要十分の強度です。

溶接ができる環境があれば、溶接がよりベターです。

接着が完了した後、万力に挟んで適当な角度になるまでハンマーでブッ叩きます。
以上でステー側の加工は完了です。

続いてクランプ側の加工です。

内部の段差を削り取り、ステーとの接合部分に座りが良くなるよう段差を削り出します。

ライトには滑り防止の意味と、振動吸収の目的で必ずゴムを挟み込んでから固定します。

ハブ軸部分は振動がモロに伝わるようで、振動吸収材を使わずにライトを固定すると、LEDライトがすぐに壊れてしまいます。後で分解したところ、基盤と電子部品のハンダのクラック。ハンダに引きずられて基盤からのパターン剥がれ等、振動の影響と思われます。
ステー－クランプ間にも2.0mm厚シリコンワッシャーを使ったり、色々試しましたが、ライト－クランプ間にゴムを挟むだけで、効果は必要にして十分のようです。

クランプとステーをM6ネジで固定してライトを締め付ければ完成。

クイックに挟み込んで光軸を合わせて取り付け完了です。
左右に光軸がずれている場合は一度分解して、ステーの曲がりを調整します。
ワッシャーの厚みで車輪脱落防止用の爪をかわせるはずですが、もしワッシャーの厚みが足りない場合は、爪の厚みを削る等の対応が必要になるかも知れません。
無理矢理クイックレパーを締め付けるとクイック軸の曲がり等の弊害を引き起こす可能性があります。

ハブ軸固定ライトホルダーと、強力LEDライトの組み合わせはベストマッチ!

今までハンドル固定していたライトでは、路面状況がわかりづらく怖々走っていた道も、不安なく走ることができます。

車からの視認性については、光軸が低いため今一つです。反射材付きのアウターや、体に付ける点滅タイプのLEDライトを併用することをお勧めいたします。

ディレーラー調整～工具自作編

ディレーラー調整に夢中になっていると、つい、、、、

 

となってしまうことが良くあります。(えっ、、無い?　私だけ?)

地味に痛手を受けます。

 

そこで、工具の自作です。

自転車を趣味にしておられると、ついついまだ使えそう、、と　お取り置きのパーツが増えることと思います。

 

少しゴリのあるペダルとか、、
出番です。今こそ出番です。

 

まずぶった切ります。容赦なくぶった切ります。
(この言葉好きです・・)
このままでも十分に使えますが、ここで大人の男の余裕の見せ所。造形にこだわってみます。

 

削ります。ひたすら心ゆくまで削ります。

 

 

納得できる形になったら、ペダル軸の工具を掛ける部分につまみを取り付けます。
これはチョコラBBの蓋。小さめに穴を開けて無理矢理押し込んだ後ホットメルトで固めてみました。
握り部分は、余り物のパーテープを巻き付けて完成。

 

これで安全に作業ができるようになりました。

ディレーラー調整がスムーズに捗り、気持ちよく変速できる自転車に仕上がります

(かも?)

 

この工具Park Toolからも発売されているんですけどね。。。

 

余り物で作ってみる。

「資源の有効活用は大人のたしなみ」ですかね。

 

Park Tool DP-2 ダミーペダル （ ハンドツール ） ParkTool DP2 パークツール HOZAN ホーザン

ステム長を考える

ステム長についての考察です。
これ又個人的な考えなので、参考になるかどうかはわかりません。
このような考え方もあるとの問題提起です。

一般的にロードバイクのステム長は、90mm以上推奨と紹介されています。
理由としては、ステム長が短くなると、ハンドリングがクイックになりすぎるので、90mm以上が望ましい。
少し疑問です。
ハンドリングがクイックになるかどうかは、フレームのアライメントに拠るところが大きいと考えています。
ステム長の如何に関わらず、クイックなハンドルが危険であれば、ヘッドアングルを寝かせてオフセットの大きなフロントフォークを採用すべきです。

人間の感覚は、なかなかどうして捨てた物ではなく、ステム長の50mm位の差はすぐに学習して、ステム長の違いによるハンドリング特性の修正など訳もなく朝飯前にこなしてしまう程高い能力を有しています。心配に及ばず。です。

では長いステムを推奨する理由は?
ハンドルの安定性を得るためと考えています。
上述の「クイックなハンドリング特性は危険」と話が紛らわしくなるので、
押さえの利くハンドリングと言い換えても良いかも知れません。

「押さえの利くハンドリング特性」とは、
スピードの出る下り。体力的に厳しい長丁場。等での外乱によるハンドルの乱れを押さえ込みやすいハンドル特性を実現する事と考えます。

ダウンヒル競技では、暴れるフロントを押さえ込むために年々ハンドル幅が広くなり、700mm幅のハンドルもあるようです。非常に理にかなった進化だと思います。

引き換え、ロードバイクのハンドルは車両をコントロールする目的以上に上半身の筋力を有効に下半身に伝える一種の駆動補助器具の役割も担っています。
それにより、ハンドル幅は体型に合わせて上限が規制されます。
押さえ込むためのハンドル幅の不足分を補うために、ステム長を伸ばして辻褄を合わせる必要が出てきます。
ステムを長くすると、長距離を走ってヘロヘロになった時に、荒れた路面で直進性に気を遣わずペダリングに専念できるようになります。

ステムを長くしすぎると、前輪荷重が増えるとの所見もありますが、ペダリング中体幹で支える。ブレーキング時は腰を引いて後ろ荷重を心掛ける事で、十分に対応できる範囲と思われます。
前傾姿勢のロードバイクに乗り始めて、慣れない間は短めのステムを選択する必要があるかも知れません。この場合は下りでスピードを控えているでしょうし、体力と相談して無理な長距離走行もしないため、短いステム長でも問題なく走行を楽しめることと思います。

最近安いステムも沢山出ているので、取っ替えひっかえ遊んでいます。
最近のステムのクランプ方式だと、パーテープをほどかずに簡単に交換できるので、ステム遊びがますます止まりません。

カメ

ウチの会社では、カメを飼っているのですが、、、

水槽があり、その中に観賞魚が何匹かと、カメ2匹が同居しております。もうかれこれ4年程、、

そのカメ、ごくたまに社員が散歩と称して事務所内で放し飼いにしております。

カメの如き歩みで、いつの間にか足下でスリスリしていたりと、可愛い奴です。

神出鬼没で、たまに踏みそうになったり、荷物の箱に入り込んで、お客さんの所に一緒に発送しかけたりと、やんちゃな奴です。

そのカメが今日、隙間から出てきました。

カメって、基本的に足が短く摺り足で腹を引き摺って歩くので、、、

埃だらけの情けない姿で歩いておりました、、

!!!!　カメの腹にタオルを貼り付けたら床綺麗になるんちゃうの!

いや、ルンバをカメの形で作れば!!

充電ソケット部分を頭にして、手足と尻尾五本のブラシを付けて、ノロリノロリと日がな一日部屋中を徘徊して、掃除してくれるロボット掃除機。

電池が切れたら、家に戻って充電器に頭を突っ込んで一休み。

商品化されたら絶対買うな、、、

このカメ社内では、名前がなく"カメ・カメ"と呼ばれていますが、

今日から私は、こやつのことを「ルンバちゃん」と呼ぶことにしました。

ところで、、、もう一匹は、、一日中姿を見ませんでした。

明日埃まみれで出てきたら、なんと命名しようか?

今から楽しみです。